Выдвижная фурнитура
Редкая кухня в современном исполнении обходится без выдвижных систем. Эти опции значительно повышают удобство пользования кухней, облегчают доступ к необходимым инструментам и продуктам
Чтобы пользоваться удобными выдвижными ящиками долгое время без проблем, уделите должное внимание подбору комплектующих
Рекомендуется останавливать свой выбор на роликах, выдвижных механизмах известных производителей, успевших зарекомендовать себя с лучшей стороны. Такой подход поможет избежать некорректной работы выдвижных систем. Приобретение некачественных компонентов поначалу приведет к рывкам в процессе выдвижения, а затем, к заклиниванию механизмов. Но любые, даже самые надежные ролики, направляющие, не проживут долго без систематического ухода и обслуживания. Старайтесь содержать в чистоте дорогостоящие комплектующие кухни, вносящие весомый элемент комфорта на рабочем месте.
Основные виды выдвижной фурнитуры
Фурнитура для выдвижных ящиков бывает нескольких разновидностей:
- Роликовые направляющие основанные на движении роликов по направляющим. Самая распространенная разновидность выдвижной фурнитуры. Отличается дешевизной и простотой монтажа. Недостатками являются наличие сильного шума при работе механизма, недолговечность конструкции и способность открывать ящик на 2/3 вместимости.
- Шариковые направляющие — это фурнитура телескопическая, отличается более плавным движением по сравнению с роликами, способностью принимать на себя высокую степень нагрузки, долговечностью.
- Конструкции металл-бокс – выдвижная мебельная фурнитура: направляющие двигаются за счет роликов. Основным отличием является наличие дополнительных металлических боковых стенок, которые способствуют повышению нагрузки на механизм. Ящики, оснащенные фурнитурой металл-бокс можно нагружать до 30кг. По желанию заказчика выдвижные механизмы подобной конструкции можно оснащать доводчиками.
- Механизмы-тандемы. Представляют собой полный ящик, изготовленный по индивидуальным параметрам. Направляющие и усиливающие устройства располагаются сбоку и снизу ящика. За счет большого количества направляющих и поддерживающих элементов такая конструкция легко и плавно работает. Она долговечна. Ящик можно дополнить доводчиком или электроприводом. Основным недостатком является высокая стоимость конструкции.
- Системы карго — это механизм представляет собой выдвижной ящик, определенной формы, который крепится непосредственно к имеющейся мебели и используются преимущественно на кухне.
Способы крепления
Основных способов подвешивания кухонных шкафчиков, изготовленных из ДВП, МДФ, натуральной древесины и других материалов, существует два:
- обычный – с помощью элементов крепежа и петель;
- с использованием монтажной реечки.
Специфика установки здесь такова, что в первом случае необходим второй человек, помогающий четко соблюсти расстояния под крепеж, во втором все делается самостоятельно, в одиночку, но общая стоимость деталей выйдет больше. Изредка встречается дополнительное закрепление особо тяжелых, габаритных предметов с помощью декоративных тросов, монтируемых к потолку, а также хромированных трубок, устанавливаемых на пол в виде каркасной системы.
Петли
При использовании петель, крепежных деталей, работа выполняется так:
- определяется предельная высота, там очерчивается строго горизонтальная линия, на которой дрелью отмечают место, где будет просверлено первое отверстие;
- устанавливается крепеж, при этом пользуются шурупами, дюбелями со специальными пластмассовыми, деревянными уплотнителями;
- предмет мебели оснащается соответствующими креплениями – петлями, скобами;
- после примеряют шкафчик, отмечают вторую точку, вкручивают крепежный элемент;
- в конце шкафчик подвешивают, уровнем проверяют горизонтальность верхнего края.
Монтажная планка
Монтажная рейка состоит из крючка, который крепят сбоку мебели и самой планки, подвешиваемой на определенную высоту, служащей основой для крючка. Главные особенности данного способа:
- работа легко выполняется одним человеком, без привлечения помощников;
- крутящиеся винты помогают перемещать конструкцию туда-сюда для оптимального выравнивания;
- если шкафчик подвесить на нескольких планочках, увеличив количество винтов, изделие будет закреплено максимально надежно;
- верхние части можно вешать даже тогда, когда нижние уже закреплены;
- полный комплект деталей выйдет дороже, чем при использовании петель;
- конструкция не будет плотно прилегать к стенке;
- низ шкафчика должен слегка заступать за кухонный фартук либо в районе задней стенки крепят оргалит.
Установка столешницы
Современные столешницы могут быть изготовлены из камня, древесины, металла и ламинированных ДСП или МДВ. Более редко используются столешницы из бетона, изготовление которых производится непосредственно на месте установки.
Готовые столешницы устанавливаются в несколько этапов:
Разберем все этапы более подробно.
Подготовка столешницы
После изготовления столешница, как правило, несколько отличается от заданных размеров. Поэтому перед установкой требуется полностью подогнать ее под иную кухонную мебель.
Провести данный процесс можно по следующей схеме:
- все кухонные шкафы, на которые будет установлена столешница, собираются, монтируются и при необходимости закрепляются;
- поверхность шкафчиков выравнивается. Если мебель оснащена регулируемыми ножками, то выставить предметы мебели в один уровень можно методом регулирования. Если регулируемые ножки отсутствуют, то для выравнивания необходимо подложить под определенные места клинья-подкладки;
Определение уровня положения столешницы
- определяем оптимальные размеры столешницы. В зависимости от вида стенового покрытия столешницу можно установить вплотную к стене (гладкий фартук, обои, фактурная шпаклевка) или с зазором в 5 мм (кафельная плитка, неровная декоративная отделка);
- отмечаем линии обрезки. Поверхность столешницы перед линией обрезки для дополнительной защиты покрывается малярным скотчем;
- производится обрезка столешницы и подготовка отверстий для установки кухонных приспособлений;
Обрезка столешницы в соответствии с размерами
- срезы обрабатываются напильником или иными инструментами для удаления неровностей.
Удаление неровностей и заусенцев после резки
Подготовка отверстий
Следующий этап установки – подготовка отверстий под мойку и газовую плиту. Работы производятся в следующем порядке:
- определяется место нахождения кухонных приспособлений. Для этого столешница временно устанавливается на место;
- на поверхности столешницы обозначаются контуры мойки и плиты;
Определение места расположения кухонной мойки
- для удобства вырезания столешницу рекомендуется снять и установить на подставку;
- поверхность столешницы вокруг контура защищается малярным скотчем;
- в нескольких местах (не менее 4) по периметру контура просверливаются отверстия, диаметр которых не превышает 10 мм;
Подготовка к выпиливанию отверстия
- производится вырез отверстия и обработка срезов.
Выпиливание отверстия для мойки
Аналогичным образом производится выпиливание отверстий под плиту и дополнительные кухонные устройства при их наличии.
Установка
Крепление столешницы может быть произведено двумя способами:
- при помощи саморезов (наиболее распространенный метод);
- в пазы на мебели (используется индивидуально по предварительному заказу).
Для крепления столешницы наиболее простым и распространенным методом потребуются:
- саморезы;
- крепежные уголки;
- шуруповерт;
- силиконовый герметик;
- торцевые кромки;
- плинтус.
Крепление столешницы к гарнитуру производится по следующей схеме:
- столешница устанавливается на место с соблюдением все предусмотренных зазоров;
- производится крепление к кухонным шкафам при помощи саморезов (с боковых сторон) и крепежных уголков (по внутреннему периметру);
Фиксация столешницы саморезами
- края столешницы обрабатываются герметиком и закрываются торцевыми накладками. Если для защиты используются металлически уголки, то производится дополнительная фиксация саморезами;
Установка планок для защиты краев столешницы
- стык в месте соединения стены и столешницы обрабатывается герметиком и закрывается плинтусом.
Крепление к столешнице декоративного плинтуса
На какой высоте вешать кухонные шкафы?
По общим рекомендациям, высота кухонного фартука (она же – расстояние между навесными шкафами и столешницей) составляет порядка 550-600 мм. Вытяжку (и, соответственно, шкафчик над ней) навешивают выше, порядка 650-700 мм от уровня плиты (и столешницы в общем).
Это верно, если дизайн кухни предполагает навеску классических кухонных шкафов высотой 720-900 мм и более, под потолок. Нередко при проектировании кухни верх «разгружают», оставляя легкие навесные полки и низкие кухонные шкафы высотой порядка 400-500. В таком случае высота, на которую их нужно навешивать, увеличивается до 700-800 мм. Фактически, привязывается к уровню вытяжки.
Подготовительный этап
Если кухня собирается своими руками, то прежде чем приступать к сборочным работам, необходимо провести подготовку площади, освободить ее от старой мебели, проверить розетки, вымыть, высушить стены и полы, которые впоследствии окажутся за шкафами. Первичный подготовительный этап начинается еще до того, как будет приобретен мебельный гарнитур для кухни. На этой стадии производится планирование расстановки:
- составляется план комнаты с указанием размеров, конфигурации, стационарных конструкций;
- определяется место для рабочей и обеденной зон, решается вопрос с размещением мебели (линейное, угловое, П-образное);
- рассчитываются габариты, количество шкафов с учетом плиты, холодильника и другой бытовой техники.
Поскольку кухня – это место, где хозяйки проводят очень много времени, необходимо заранее продумать (еще на этапе ремонта) – как и где именно будут установлены все предметы гарнитура. Нужно, чтобы было удобно, комфортно, при этом нельзя забывать об эстетическом виде – обстановка должна гармонировать с другими комнатами. Если помещение по форме ближе к квадрату, то для рабочей зоны можно выделить две стены с подвесными шкафами. Холодильник и стол лучше разместить параллельно плите и мойке, сверху – полки или навесные шкафы.
Поскольку к моменту приобретения уже известно, где будет установлен каждый шкаф, остается только смонтировать, а затем расставить все конструкции на подготовленном месте.
Составление плана комнатыРешение вопроса с размещением мебелиРасчет габаритов и количества шкафов
Навешивание углового шкафа
Сегодня очень популярны П-образные и Г-образные гарнитуры. С их установкой появляется возможность использовать угол помещения, который часто выпадает из зоны эксплуатации. Но при этом сразу возникает вопрос, как повесить угловой шкаф. С напольными тумбами всё понятно, ведь крепить их никуда не нужно. С навесными шкафами всё намного сложнее.
Установка и крепление монтажной планки выполняется по знакомой схеме. Единственное отличие — монтаж двух планок, по одной на каждой смежной стене. Вся сложность заключается в количестве использованных регулируемых навесов. Ведь основное требование к крепежу – безопасность эксплуатации предмета мебели. А для настенного варианта – прочная установка, чтобы планка не сорвалась с крепежей или вместе с ними. Поэтому существуют определённые рекомендации от производителей мебели.
Во-первых, следует обозначить конструкцию углового шкафа. В ней присутствует задняя вертикальная планка, к которой будет крепиться один из навесов. Она находится в углу конструкции и крепится к верхней и нижней полке шкафчика. То есть, это такой же несущий элемент, как и боковины. На фото ниже всё хорошо видно.
Во-вторых, схема установки регулируемых подвесов. Существует довольно много мнений по этому поводу. Некоторые мастера считают, что устройства прочные и надёжные, так что двух планок, закреплённых к боковым стенкам шкафа, вполне хватит. Кто-то говорит о том, что для установки углового шкафчика надо как минимум, три навеса. А лучше, если будет две вертикальные планки и четыре крепежа.
Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, внизу показана схема расположения навесов.
Если шкаф будет заполнен тяжёлыми предметами кухонной утвари, то лучше установить все четыре крепёжных изделия. Если в нём будут храниться баночки со специями и другая мелочёвка, не создающая большой нагрузки, то можно обойтись и двумя элементами. Европейцы подходят к такой проблеме по-другому. Они используют три крепежа: 1-2 и 4 или 3-4 и 1.
На той стене, где устанавливаются два навеса, делается упор на прочность и надёжность. Ведь на эту стену и навешивается шкаф. Третьим крепежом производится выравнивание установки. Хотя он, в принципе, тоже держит шкаф на своей стене. При этом чаще всего учитывалась конфигурация предмета мебели. Например, асимметричная конструкция устанавливалась так: на длинную сторону фиксировалось два навеса, на короткую один. Если шкаф симметричный, то производилось монтирование двух или четырёх крепёжных деталей.
Как повесить шкаф на стену
Повесить шкаф на стену просто, в том числе и на гипсокартонную
Важно, чтобы шкаф был надежно закреплен к стене и не упал под собственным весом. Это особенно актуально для больших тяжелых настенных шкафов кухонного гарнитура, когда вес шкафа вместе с содержимым может достигать 50 и более кг
Не менее важно повесить шкаф ровно. Обеспечить оба условия можно различными способами, однако самым простым является применение специальных подвесов для монтажа настенных шкафов. Чтобы повесить шкаф на стену существуют специальные мебельные навесы. Наибольшей популярностью пользуются два типа навесов: регулируемый навес с рейкой и навес-планка.
Регулируемые навесы имеют большую грузоподъемность (до 50 кг на один навес) и позволяют точно отрегулировать положение шкафа на стене. Поэтому они получили большую популярность, а большинство производителей мебели отдают предпочтение именно им.
Регулируемый навес состоит из двух частей: навес и монтажная рейка. Существует несколько модификаций этих элементов, но принцип работы и порядок монтажа одинаковый. Регулируемый навес закрепляется с помощью саморезов к шкафу, рейка монтируется на стену с помощью дюбель-гвоздей. Чтобы повесить шкаф на стену достаточно завести крюк навеса в паз рейки, после чего отрегулировать положение шкафа на стене с помощью регулировочных винтов навеса.
Регулировка навеса выполняется очень просто. Винт 1 (нижний винт) регулирует положение шкафа в горизонтальной плоскости. т.е. приближает или отдаляет от стены. Винт 2 (верхний винт) регулирует положение шкафа в вертикальной плоскости поднимая или опуская его.
Схема регулировки и присадочные размеры
Если вы приобрели готовый настенный шкаф, например, в IKEA, то там уже будет установлен навес, либо выполнены места под его крепление. Однако если установить монтажную рейку, как показано на фото выше, то повесить шкаф вплотную к стене не получится. Для этого необходимо правильно установить монтажную рейку. Особенность монтажа планки заключена в том, что установить ее необходимо в месте крепления навеса, и обеспечить невыступание рейки за область навеса. Так рейка не будет мешать повесить шкаф вплотную к стене, без зазора.
Если шкаф не оборудован регулируемым навесом, то придется его установить своими руками. Для этого необходимо вырезать небольшое отверстие для крюка навеса в задней стенке шкафа, и закрепить навес саморезами, уперев его в боковую и верхнюю стенку.
Если стена кирпичная, то для крепления рейки можно использовать дюбель-гвозди длиной 60 – 80 мм. Если стена из гипсокартона, то закрепить рейку с помощью дюбель-гвоздей не получится, а, следовательно, и повесить шкаф. Так же не подойдут специальные дюбеля для гипсокартона. Вообще на стену из гипсокартона вешать тяжелые предметы нельзя. Поэтому если необходимо вешать шкафы на стену из гипсокартона, то при монтаже стены предусматривают специальную заделку в местах установки монтажной рейки.
Что делать если все это не предусмотрено заранее? Выход есть. Рейку можно закрепить к каркасу из металлических профилей на котором смонтирован гипсокартон. Для этого следует применять специальный крепеж для гипсокартона, типа «бабочка». Крепеж этого вида должен надежно закрепить монтажную рейку.
Навес-планка – металлическая планка с несколькими отверстиями и проушиной. Такие детали раньше изготавливали школьники на уроках труда. Чтобы повесить шкаф на стену необходимо установить две навес-планки по краям задней стенки шкафа. Шкаф вешают на установленные в стену саморезы
Недостатком данного метода является малый вес, который может выдержать планка-навес, и что более важно не возможность регулирования шкафа. Т.е
повесить шкаф на стену ровно с помощью такого навеса очень трудно.
Как видно из сказанного повесить шкаф на стену, в том числе из гипсокартона очень просто. Для этого лучше всего использовать регулируемый навес и монтажную рейку
Благодаря такой системе подвеса, шкафы можно повесить очень ровно, и что не менее важно, они надежно будут закреплены к стене и смогут выдержать большую нагрузку
Механизмы навески шкафов
Изначально мебель монтировалась на стену с помощью гвоздей или шурупов. Недостаток крепежа в его недолговечности и хрупкости. Шкаф мог рухнуть в любой момент. Для стеклянных дверец на современных гарнитурах это особенно опасно. Но и сейчас используются такие навесы.
Классические петли
Это подвеска в виде металлических пластин толщиной 1,5-2 мм. Они крепятся непосредственно к стене с помощью самореза обычной или г-образной формы (костыля), вкрученных в дюбель.
Выпускают петли нескольких видов:
- Простые подвесы – отличаются по расположению крепежного отверстия: вверху и по центру. Наиболее эстетичны приспособления с пазом грушевидной формы посередине. Их не видно после монтажа. Но это усложняет установку: при навеске шкафчика приходится долго целиться, чтобы попасть на подвес. Крепится к вертикальным стойкам, рассчитан на шкафы с небольшой загрузкой. При верхнем расположении паза устанавливать мебель проще. Количество отверстий под саморезы может достигать 5, против 2 на петли с центральным креплением. Они выдерживают мебель с большей нагрузкой. Прикручивают к боковым сторонам шкафа.
- Угловой навес нерегулируемый – крепится на болты к верхней полке короба и к стене. Проблем в монтаже не возникает, но подвес виден с обеих сторон. Форма позволяет вешать шкаф вплотную к стене или отодвигать его.
- Р-образные – на короб вкручивается саморезами в 2 местах: верхний горизонт и вертикальная стойка. Это позволяет усилить конструкцию за счет стяжки. Сокращается время начертания разметки, так как можно регулировать положение шкафа по горизонтали.
Совместить эстетичность и простоту монтажа мебельных петель не удастся. Либо они легко прикрепляются и торчат на стене, либо их не видно, что затрудняет навешивание.
Монтажная планка
Современные подвесы просты в креплении, легко передвигаются в горизонтальной и вертикальной плоскости. Регулировочный блок крепится к боковой панели шкафа через 2 сквозных отверстия. Есть механизмы, рассчитанные на различную вместительность. Максимальная нагрузка на слабые подвесы составляет 35 кг, на усиленные – 130. Из блока выходит фиксирующий крючок. Для его крепления нужна планка, которая монтируется непосредственно к стене.
Преимущества регулируемых подвесов:
- единая полоса, на которой держится шкаф – это надежнее, чем точечное крепление на шурупы;
- возможность навешивания в одиночку;
- регулировка шкафа относительно стены и пола;
- отсутствие жестких требований к разметке – допускается погрешность 1,5 см;
- возможность закрепления на кухонный фартук.
Европодвесы не имеют недостатков, кроме высокой цены, по сравнению с мебельными петлями. Они прочнее и надежнее вкрученных в стену саморезов.
Таблица популярных навесов
Ниже представлены производители фурнитуры. Наиболее ценятся итальянские, немецкие и японские и фирмы.
| Производитель | Описание | Цена в Москве (руб. за комплект) |
| Camar (Италия) |
Компания выпускает подвесы, полноценные системы, а также всю фурнитуру для крепежей по отдельности. Есть модели различных размеров, степеней нагрузки, дизайна.
200-1500
Hettich (Нидерланды)
Выпускает планки, крепежную фурнитуру и составляющие к ней. Готовых комплектов на сегодняшний день не предлагается.
350-6000
Samet (Турция)
Производитель предлагает отдельные запчасти и полный комплект с рейкой, подвесками. Максимальная нагрузка на один элемент 40 кг. Передвижение относительно стены и пола – 1,5 см.
160-700
Blum
Фирма выпускает небольшую линейку товаров, в которую вошли все комплектующие. Нагрузка на 2 навеса до 130 кг. Регулировка в 2 плоскостях: по горизонтали до 12,5 мм, по вертикали – 7-11 мм.
600
При описании фирмы учитывалась стоимость самого дешевого и дорогого комплекта. Отдельно расскажем о конкретных моделях, отличающихся ценой и качеством от аналогов.
| Название | Характеристики | Цена в Москве (руб. за комплект) |
| cam0029.L |
Это подвесной механизм Camar без пластикового короба. Кам 029 выдерживает нагрузку до 40 кг, а усиленная модель XL – до 60 кг.
260
Sah 130
Два подвеса из каталога Hettich рассчитаны на шкаф массой 55 кг. Регулируется по горизонтали до 3 мм, по вертикали – до 15 мм.
92
Sah 215
Это подвесной механизм. Максимальная масса на одно изделие составляет 45 кг. В остальном не отличается от предыдущей модели.
290
Навес Samet тип L
Комплектуется фиксирующей планкой из оцинкованной стали и декоративной коробкой различных цветов.
25-50
Blum: 48N0610.03
Разработаны компанией Blum и полностью соответствуют параметрам, описанным в предыдущей таблице.
150-250
Цена на подвесы указана за 2 штуки. Вес каждой комплектующей (механизм, шина, заглушка) не превышает 80 г. Это не играет роли при установке, поэтому показатель не рассматривался.
Как просверлить стену
Для сверления дыр в стенке мастера пользуются специальным прибором — перфоратором. Для выполнения домашних ремонтных работ можно приобрести электродрель мощностью 600Вт. Инструмент должен иметь функцию регулировки количества оборотов и сверление с ударом.
Гипсокартонные, деревянные, газобетонные стенные перегородки сверлятся обыкновенным сверлом. Для бетонных или кирпичных стен используют твёрдосплавное сверло, имеющую победитовую наплавку на конце. Когда нужно проделать отверстие более 10 см, пользуются перфоратором с буром.
Перед тем как просверлить дыру в стенке нужно уточнить, где находится проводка, чтобы её случайно не зацепить. Если сверло в ходе работы сильно нагрелось, его можно окунуть в холодную воду. Предварительно прибор вынимают из розетки.
Кирпичную стенку сверлят на низких оборотах при ударном режиме. Инструмент нужно держать строго вертикально поверхности и сильно надавливать на ручку. При сверлении бетонной стены сверло может упереться в металлическую арматуру. В таком случае нужно просверлить дыру в другом месте. Если в бетоне есть камни, их дробят зубилом, ударяя по инструменту молотком.
Чтобы просверлить кафельную плитку, вначале удаляют верхний глазурный слой острым предметом. Если нужно сделать отверстие заданной глубины, на сверло наматывают изоляционную ленту на определённом расстоянии.
Если стенка неоднородная, сверло может сместиться от намеченной точки. Из-за этого подвешенная мебель будет висеть криво. Чтобы избежать неровностей, берут лист фанеры и сверлят в нём дыру. Через неё будет делаться отверстие в стене. Фанеру прикрепляют к стенке с помощью двустороннего скотча.
Чтобы просверлить отверстия в стене на определённом расстоянии друг от друга, предварительно делают фанерную заготовку с дырами. Через них сверлятся гнёзда для дюбелей. Фанеру можно приложить к шкафчику и отметить по ней точки для крепежа.
Выбор крепежей для кухонных шкафов: виды, преимущества, процесс монтажа
Современные кухонные гарнитуры включают в себя не только тумбы, но и навесные шкафы, которые крепятся на стене с помощью специальной фурнитуры. Они используются для хранения посуды, продуктов и других кухонных принадлежностей. Поскольку навесные модули с содержимым внутри имеют довольно большой вес, их крепление должно быть надежным. Выбирая навесы для кухонных шкафов, следует руководствоваться не только личными предпочтениями, но и особенностями стены, а также ее материалом и другими нюансами.
Кухонные навесные шкафы обычно устанавливаются на определенной высоте. Если гарнитур делается под заказ, то установкой впоследствии занимаются рабочие, но при желании, монтаж мебели можно осуществить и самостоятельно. Существуют определенные стандарты расположения шкафчиков, чтобы ими удобно было пользоваться человеку среднего роста. Слишком высоким или, наоборот, низким людям придется корректировать параметры размещения мебели и подстраивать их под себя.
Виды навесов
Следует обратить внимание на такие вариации мебельных навесов:
Четырёхшарнирные
Самые практичные и надёжные навесы для мебельных коробов – четырёхшарнирные, которые состоят из четырёх шарниров и пружинного механизма. В отличие от старых одношарнирных моделей такая конструкция является более универсальной и долговечной.
По способу наложения такие петли подразделяются на:
Накладные — при закрытой дверце петельная часть плотно к ней прикасается. Данный вариант является наиболее распространённым и его можно встретить на любом представителе мебельного интерьера.
Образец накладной петли
Полунакладные — в этом случае петельная часть накладывается и примыкает только некоторой своей частью. Такие модели применяются тогда, когда на одну боковую стойку приходятся сразу два фасада.
Образец полунакладной петли
Внутренние — такой навес внешне похож на полунакладной, но выполняет несколько иную функцию, обеспечивая крепление фасада с внутренней части мебельного короба.
Образец внутренней петли
Угловые — осуществляют фиксацию фасада под определённым углом.
Образец угловой петли
Инверсные — способны раскрываться на 180 градусов.
Образец инверсной петли
Рояльные
Вы наверняка не раз встречали такие петли на старинной мебели. В настоящее же время они практически не используются в виду своей низкой надёжности, хотя цена их очень низкая.
Карточные
Такой вариант очень схож с тем, который мы рассмотрели выше, его структура также состоит из пластин насаженных на один шарнир при помощи закруглённых окончаний. Могут иметь фигурные красивые контуры и рельефы.
Пластины с рельефным орнаментом
Антресольные
Предназначены для обеспечения работы горизонтальных фасадов. Основным отличием от обычного бокового навеса является наличие пружины.
Секретерные
Также как карточные и рояльные обладает двумя пластинами и одним осевым шарниром, но устанавливается в горизонтальных дверцах, которые открываются вниз.
Монтажные работы
Для того чтобы искоренить все сомнения по поводу достоинств установки навесных шкафов на регулируемые крепления, мы предлагаем вам изучить данный раздел. В него будут включены четыре этапа, которые описаны последовательно.
Приобретение инструмента
- Дрель или перфоратор. Все зависит от того, какая у вас стена.
- Шуруповерт или отвертка. Лучше использовать электроинструмент, который позволит ускорить рабочий процесс.
- Ножовка по металлу.
- Строительный уровень.
- Рулетка.
К сведению! Шуруповерт легко заменяется дрелью с крестовой насадкой, однако лучше иметь при себе и отвертку, чтобы с ее помощью регулировать навесы. Большие обороты могут сорвать регулировочный болт, и навес будет непригоден.
Подготовительные работы
Перед тем как подвесить кухонный шкаф необходимо осуществить следующие работы:
Если вы только закончили ремонт и устанавливаете кухню, то самое главное – убедиться в прочности стен. Это, пожалуй, самое главное. Если у вас стены из гипсокартона, то обязательно следует под лицевой поверхностью закрепить деревянный брус
В противном случае используйте как можно больше дюбелей бабочек.
Выравнивать особо не нужно, лучше уделить особое внимание углу кухни (если кухня угловая). Его следует основательно выложить, чтобы угловой шкаф повис без лишних зазоров.
Всю проводку также подготовьте заранее, чтобы потом не пришлось снимать дважды модуль.
Совет! Для шкафов с встроенной кухонной вытяжкой или просто отдельной вытяжки проведите розетку под потолок. Так практичнее и безопаснее, никаких лишних проводов над рабочей поверхностью.
Установка навесов
Устанавливается подвес кухонных шкафов довольно-таки легко, без каких-либо премудростей и особенностей.
Процесс может осуществляться двумя способами:
Если задняя стенка ДВПО, то в верхних углах необходимо вырезать небольшие отверстия, в которые пройдут крепежные лапки. После чего, прижав подвес к верхней полке шкафа, прикрутить его двумя саморезами к боковине.
Изучите этот рисунок, и вам сразу станет все понятно
Если задняя стенка ЛДСП, то необходимо сделать вырез непосредственно под навес, тем самым зафиксировав его вровень с ламинатом.
Примечание! Но так как подвесные кухонные шкафы с задними стенками из ЛДСП встречаются редко, второй способ практически не используется.
Крепеж металлической направляющей
Для этого вам необходимо произвести следующие расчеты:
- Сложить в одно целое высоту нижних тумб, расстояние между навесными и напольными кухонными шкафами и высоту верхнего модуля. К примеру, 920 мм база + 600 мм фартук + 600 мм топовый модуль.
- Теперь из полученной суммы отнимает 45 мм, на усадку навеса и получаем размер, который необходимо отметить на стене.
- По уровню чертим линию и прикладываем металлическую планку. В ней через каждый 1,5-2 см есть отверстия, вам столько сверлить не надо, достаточно располагать саморезы по углам навесных шкафов.
Вот так выглядит направляющая установленная на стену
Важно! Непосредственно перед тем, как подвесить кухонные шкафы, необходимо ослабить крепежную лапку так, чтобы она свободно двигалась вверх-вниз. Это позволит вам легче произвести регулировку
Эксцентриковая стяжка
Такой крепёжный элемент используется при сборке мебели в заводских условиях, что обусловлено сложностью сверления отверстий для его монтажа.
Основным преимуществом эксцентриковой стяжки является её скрытность, благодаря чему не портится внешность шкафа или другой корпусной мебели.
К тому же, в отличие от предыдущей разновидности мебельной стяжки, наличие таких элементов позволяет неограниченное количество раз осуществлять процедуру сборки/разборки предметов интерьера без их повреждения, что, согласитесь, очень удобно при частых переездах.
Также, при помощи такого способа крепежа предоставляется возможность зафиксировать детали под углом относительно друг друга.
Как было сказано выше, установка эксцентриков производится в условиях заводского мебельного производства, так как глубины выборки для их монтажа составляют не менее 12 миллиметров. И это притом, что толщина стенки ламинированной древесностружечной панели имеет размер равный 16 миллиметрам. Поэтому без использования специального оборудования, которое нецелесообразно приобретать для одноразового монтажа предметов интерьера, установка такого крепежа практически невозможна.
На какой крепеж вешать кухонные шкафы?
Выбор дюбелей, анкеров и другого крепежа выбирается в зависимости от материала стены. Он может быть разным. Например, чтобы навешать кухонные шкафы на гипсокартон, понадобится специальный крепеж «бабочки», «зонтики» и длинные анкера. Более подробно можно прочитать здесь.
Сами шкафы можно вешать на обычные навесы (петли) разной формы и монтажную рейку (планка + регулируемые навесы). Остановимся на каждом виде подробней.
Сразу обозначим – есть некоторая путаница в терминологии.
Мебельными петлями называют подвижный крепеж, соединяющий дверцу шкафа с коробом.
И мебельными петлями зачастую называют и нерегулируемые навесы, о которых пойдет речь. Будьте внимательны в выборе и описании.
Нерегулируемые навесы для кухонных шкафов, разновидности, плюсы и минусы
Из всего множества можно выделить три типа нерегулируемых навесов, которые используют, чтобы вешать кухонные шкафы, полки и другие модули на стену:
- Скрытого монтажа (мебельщики часто называют «зеркальный», поскольку он используется для навески зеркал и других панелей типа настенных вешалок и т.д.).
- Накладной R-образный.
- Накладной «ушки».
Нерегулируемые навесы скрытого монтажа незаменимы при навеске шкафов и панелей, которые полностью попадают в область зрения или вешают достаточно низко. Пример на фото – когда у шкафа отлично видно боковины и крышку.
Любой другой навес будет просматриваться и неопрятно выглядеть. В этом главный плюс скрытого нерегулируемого навеса. А минус – это сложность в монтаже и отсутствие регулировки. Разметку под нерегулируемый навес скрытого монтажа нужно делать предельно точно, до миллиметра. Шкаф «одевается» на шляпки вкрученных в дюбель саморезов и опускается до фиксирующего положения.
Накладной R-образный навес и навес типа «ушки» для монтажа кухонных шкафов используются в комплекте с крюком.
Благодаря вытянутой форме петли, шкаф можно двигать вдоль горизонтали. «R-ки» имеют специальные насечки в петле, которые не дают скользить шкафу вдоль горизонтали после выбранного положения. Но сказать, что это их преимущество однозначно нельзя. Исключительно дело вкуса – одни мебельщики привыкли работать с «ушками», другие – с «R-ками».
Главное преимущество всех нерегулируемых навесов – это их дешевизна и простота в установке. При относительно ровных стенах навеска шкафов у домашнего мастера не вызовет никаких затруднений. Если все измерительные работы и разметка под крепеж, засверловка была выполнена точно.
Регулируемые навесы и монтажная планка (рейка)
Все больше современных кухонь комплектуются именно регулируемыми навесами. Стоят они подороже нерегулируемых. Плюс требуют для установки приобретать отдельно монтажную планку (рейку, шину – в разных регионах называют по-разному). Но зато дают очевидные преимущества:
- Не нужно вымерять и сверлить отверстия под каждый шкаф отдельно. Достаточно «отбить» уровень навески под кухонные шкафы и закрепить на нем монтажную планку. Шкафы навешиваются на нее и сдвигаются, если это требуется.
- Конструкция навеса такова, что с помощью винтов на нем можно регулировать положение самого шкафа. Выравнивание осуществляется в двух плоскостях: выше и ниже, плотнее и слабее по прижиму к стене. Таким образом можно выровнять ряд шкафов по одному уровню, независимо от кривизны стен.
Есть и нюансы:
Чаще всего задняя стенка ДВП утапливается, вставляется в паз. Это нужно для того, чтобы «крючок» регулируемого навеса, за который он цепляется к монтажной планке, также был утоплен относительно корпуса. В противном случае навешиваться шкаф будет немного «под углом» относительно стены.
- Это некритично, если навесные шкафы вешаются внахлест на фартук. Толщина фартука кухни нивелирует угол наклона.
- Если задняя стенка навесного шкафа все-таки утоплена, то можно использовать не единую монтажную планку, а нарезанную небольшими кусочками. Так же в продаже есть и уже готовые «кусочки» — специальные планки для навески.
