О том, как сделать мебельный гарнитур на кухню самостоятельно

Материалы

Самодельную мебель можно изготовить из самых разных материалов:

• корпусов от больших аудиоколонок;
• межкомнатных дверей;
• винных бочек;
• обрезков пластиковых труб разного диаметра;
• деталей старого шкафа, стенки, шифоньера.

Особым разнообразием отличается декор самодельной мебели. Для отделки предметов, изготовленных из старой мебели своими руками, используют и необычную фурнитуру. Ручки и накладные молдинги можно снять со старых предметов, использовать для этой цели запчасти автомобиля или самостоятельно выпиленные, выточенные из дерева детали.

Поверхности мебели отделывают самоклеящейся пленкой, оформляют при помощи декупажа или росписи, красят и лакируют. На столешницы кладут плитку, пластик, оформляют их мозаикой. Декор столешницы можно и повторить на фартуке гарнитура, и использовать для оформления пустых стен и дверных проемов.

Делаем проект кухни самостоятельно

Если вы получаете извращённое удовольствие от самостоятельного изготовления проекта и поэтому не хотите использовать кухонщиков, то вы странные, но ладно.

Алгоритм для вас будет следующий:

1. Думаем нужна ли вам барная стойка (а она клёвая).
2. Определяем форму. Т.е. вдоль каких стен будет стоять кухня.
3. Составляем список ВСЕЙ планируемой техники, включая невстраваемую.
4. Возле каждого пункта помечаем ширину для встраивания. Например посудомойка на 45 см. или 60 см., духовой шкаф 60 см и т.д.
5. Делим стены на модули по нижним ящикам с учётом размеров встраиваемой техники.*
6. Делим стену по модулям сверху, стараясь сделать все верхние ящики равной ширины.**
7. Делаем минимум 2 варианта относительного расположения холодильника, мойки и варочной поверхности. Показываем их всем кого поймаем, пытаясь выяснить какой лучше.
8. Выбираем тип фурнитуры для открытия каждого модуля, думаем не будут ли они мешать друг другу.
9. Просим кого-нибудь покритиковать ваш проект и допиливаем финальный вариант.
10. Хотите подсветку фартука из-под верхних шкафов? Самое время обозначить её.

*Вся техника встраивается в модули шириной 45 либо 60 сантиметров.

**Лучше всего смотрится, когда все верхние шкафы одинаковой ширины. Сделайте все строго одинаковыми, и только крайний шкаф другой остаточной ширины. Меньше 40 см. в ширину лучше не делать.

Вас возможно занимают вопросы глубины нижних и верхних модулей, ширины столешницы и т.д. Совершенно зря, где-то же вы будете заказывать мебель или хотя бы распил, так вот они там всё знают, эти размеры стандартные:

Глубина верхнего шкафа 40 см, полезная глубина ~35 см. Глубина нижнего шкафа ~50 см. Ширина столешницы ~59 см.

Поиграть вы можете с высотой столешницы от пола, подгоняя её под собственный рост так, чтобы при готовке руки были слегка согнуты в локтях. Стандартный диапазон высоты столешницы на кухне 82-92 см.

Высота столешницы на кухне от пола:

• Рост до 165 см., высота — 82 см.
• Рост 165-175 см., высота 87 см.
• Рост больше 175 см., высота 92 см.

Самостоятельный расчет деталей для кухни

Ну-с, приступим. Эскиз кухонной мебели у нас уже есть (см. «Самостоятельное создание проекта кухни: Часть II «) . Осталось дело за малым – рассчитать деталировку каждого элемента

Чтобы было проще, я прямо здесь произведу необходимые расчеты, а вы уже, опираясь на особенности проекта конкретно вашей кухни и пользуясь виртуальной шпаргалкой, созданной мной, без проблем сможете посчитать размер и количество деталей, необходимых для дальнейшей сборки шкафчиков.

Важно!

Нижние кухонные шкафчики устанавливаются на пластиковые регулируемые ножки высотой 100 мм, которые впоследствии перекрываются декоративной планкой (цоколем).

Первое, что нужно сделать – это пронумеровать каждый шкафчик

, чтобы не запутаться в огромном количестве деталей при сборке. Если в кухне предполагаются одинаковые по размеру элементы, присвойте им одинаковые номера, так вам не придется дважды рассчитывать.

Выбор материалов

Материалы несущих модулей

Большая часть несущих элементов будет скрыта за фасадами и под столешницей. Самым дешевым и распространенным на сегодняшний день является древесно-стружечная плитка с ламинированным покрытием (ЛДСП). Она очень хорошо сочетается с любыми материалами фасадов. При этом имеется огромный выбор декоративных покрытий. Максимальная длина не может превышать 3,5 м. Такой длины вполне достаточно для изготовления любых модулей.

Толщина ЛДСП выбирается следующая:

• 16 мм — для боковых стенок и полок;
• 18 мм — для основания нижнего ряда тумб;
• 10 мм — для декоративных вставок.

Столешницы могут быть созданы из ЛДСП толщиной 24–32 мм. При достатке средств можно использовать более дорогие материалы: искусственный камень, акрил, стекло, природный камень. Существуют даже варианты укладывания декоративной плитки на поверхность ее функциональных зон.

Фасады и фурнитура

Лицом кухонного гарнитура являются фасады. Их основная функция — это эстетика. Самый распространенный материал фасада на сегодняшний день — это МДФ. Выполненные из экологически чистого материала, они покрываются различными декоративными пленками, которые формируют цвет и фактуру. Экономить на этом материале не стоит. Нет ничего страшного, если от всего бюджета его доля составит более половины общей суммы.

Если фасады выполняют декоративную функцию, то фурнитура в основном выполняет функциональную. Исключением являются ручки — они должны выглядеть красиво. Без функциональных элементов вся мебель будет просто набором пустых ящиков, в которых будет сложно найти нужную вещь.

Раскройка

Самостоятельное изготовление мебели начинается с распиливания древесных плит под размеры тех или иных элементов. Лучше всего делать это с экономией расходных материалов, чтоб обойтись наименьшим их количеством. Позволяет достичь этого правильная раскройка. Выполнить ее можно своими силами либо заказать у опытных мастеров.

Изначально потребуется правильно рассчитать габариты каждого предмета кухонной мебели. Например, для шкафа шириной 0,6 метра и высотой 0,8 метра со встроенной полкой:

• боковые стенки по длине составят 800-15*2=770 миллиметров, при этом 15 — ширина древесноволокнистой плиты, которая будет использоваться в изготовлении шкафчика;
• длина нижней и верхней части составляет 0,6 метра, при этом она не ограничена никакими деталями;
• полки по длине будут 600-15*2=570 мм, по бокам располагаются стенки толщиной 15 миллиметров каждая.

Расчет подобного типа осуществляется для всех элементов мебельного гарнитура. После чего эскиз переносится на материал таким образом, чтобы на последнем было как можно меньше обрезков. Лучше всего для этого пользоваться макетами из плотной бумаги. Их располагают на древесноволокнистом листе, меняют местами, передвигают, при этом добавляют либо убирают детали, не позволяющие использовать материал изготовления рационально.

Размеры в зависимости от вида шкафов

В зависимости от вида шкафа, его размеры могут колебаться. Если кухонный гарнитур идет в комплекте с угловым коробом, то он располагает идеальными для соседних шкафов.

В тему! Возможно вас также заинтересует какие должны быть размеры кухонных шкафов

Все параметры шкафов должны соотносится с ростом пользователя. Для размера угловых кухонных шкафов не существует понятия «ГОСТ». Но есть общепринятые рамки, принятые производителями за правило. Таким образом, для напольного и навесных модулей, существует два вида соот: 1: 1 или 2: 1. В среднем, их высота равна 80-90 см. Это величина с учетом толщины столешницы и цоколя.

Напольный

Если выбирается угловой напольный шкаф, лучше остановиться на конструкции с размерами 60 на 60 см. Благодаря своему габаритам, такая тумба считается самой удобной в использовании. Как правило, верхняя секция симметрична нижней.

• При подборе оптимальных габаритов, принимаются размеры плиты (электрической или газовой).
• При скромных размеровх кухни, глубина шкафов не должна превышать 45-50 см.
• Для человека среднего роста, оптимальная высота напольного короба 85 см.
• Ширина выбирается в пределах от 15 до 85 см. Чаще всего используется ширина 60 см.

Напольный угловой модуль

На заметку! К установке напольного модуля приступают тогда, когда уже зафиксирован верхний.

Навесной

Угловой навесной шкаф, часто используется под бытовую технику больших габаритов. Также существуют модели открытых полок или оснащенные стеклянными дверцами. В таких шкафах можно хранить красивую посуду, бокалы. Дверцы с верхними и нижними полками оформляются в одной расцветке и имеют одинаковую форму.

Навесные и напольные модули, симметричны друг другу

Ширина верхней шкафа зависит от его формы (Г-образная, треугольная, трапециевидная), обычно 15-80 см.

При выборе блока навесного короба учитываются параметры напольных шкафов, чтобы верхний и нижний ряды модулей кухонного гарнитура, гармонировали между собой. Стандартная глубина равна 35 см.

Между настенными и напольными шкафами, в среднем 50 см. Это расстояние во многом зависит от роста хозяйки кухни.

Для мойки

Размеры углового шкафа, отведенного под мойку, во многом зависит от самой мойки. Кроме того, должен применяться метод фиксации, в зависимости от вида мойки (накладная или врезная). Исходя их этих фактов, лучше подобрать сначала мойку, и уже после этого утвердить габариты и формы короба.

Нестандартная форма напольного углового шкафа

Для таких шкафов, практически не существует стандартных величин, они подбираются по индивидуальным меркам. Наиболее удобной будет пятигранная конструкция. Можно выбрать вариант с одной или двумя дверцами. Чаще всего, модель, предназначенная под мойку, занимает два фасада. Как ширина, так и глубина такого короба может измен ть 60-80 см.

Напольный шкаф в виде трапеции

Угловой

Стандартная модель углового шкафа как навесного, так и напольного, имеет габариты, подобные в соответствии с гарнитуром, обычной кухни в панельном, многоквартирном доме. Поэтому использование этих размеров не всегда уместно.

Наглядный пример несимметричного расположения навесного и напольного модулей

• Величина цоколя короба, может составлять 10-12 см. Эта величина приемлема для всех видов шкафов.
• Высота ящика под мойку должна быть такой, чтобы было комфортно мыть посуду. Чаще всего, не выше 70 см.
• Высота столешницы зависит от материала, из которого она изготовлена, и его структуры. Обычно это 2-4 см.
• Ширина тумбы ее форма, номер граней и наполнением (системой хранения). В такие модели, очень эффективно использовать выдвижные ящики. Они не только скроют элементы подвода к крану и сливу, но также, они намного вместительнее и удобнее полок.
• Глубина шкафчиков должна быть равной соседним модулям. Как правило, 30-50 см.

Симметричное расположение тумб

Кухонный пенал угла

Это современная конструкция, которая, в отличие от навесных секций, устанавливается на всю высоту кухонного гарнитура.

Пеналы выполняются в двух вариантах:

1. Стыковочный. Имеет прямоугольную форму. Может начинаться от пола, или от уровня рабочей поверхности — 40-75 см. Смежные шкафы, располагаются под углом в 90 °
2. Трапециевидный. Это пятиугольная конструкция намного вместительнее стыковочной, но и занимает большую площадь. Поэтому не рекомендуется устанавливать этот вид пенала, на кухню скромных размеров.

Шкафы-пеналы можно заполнить встраиваемой техникой, системой полок или скомбинировать оба варианта.

Пеналы могут быть открытого типа, оснащаться глухими дверцами под фасадом или выделяться витринами. Стандартные размеры этих угловых шкафов: 90 на 90 или 60 на 60. Ширина фасада — от 42 см. Высота пенала начинается с 1200 см. Стандартной высотой считается отметка в 2123 см.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется – берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3 – это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Чертежи и схемы

Тем, у кого было отлично по черчению, легко нарисует модель кухонного гарнитура

При этом важно предусмотреть не только крепежи, врезки, количество полок, фасады, но и многие другие моменты. Специальные программы помогут вывести на экран проекцию в 3D формате

Для этого пригодится одна из программ: PRO100, Blum Dynalog или AutoCad.

Самостоятельно начерченный эскиз кухни

Вначале производится обрисовка на листе бумаги основных параметров комнаты.

А вот разработанный с помощью программы

Подробный план позволяет просчитать необходимое количество материала, крепежа и элементов фурнитуры.

Например, приложение Blum Dynalog производит макет и выдает готовую модель со всеми комплектующими и алгоритм сборки. Некоторые создают макет с нужными размерами, в котором не предусмотрен модуль по раскрою.

Поразмыслив над двумя-тремя вариантами, придет четкое понимание окончательного дизайна интерьера.

Каким образом соединяются детали кухонного модуля

Детали корпуса соединяются, нет, не на конфирматах, а на больших
саморезах или с помощью пневматического гвоздезабивочного пистолета
и плюс ко всему столярный клей.

Если в использовании пневмопистолета нет ничего необычного, следы
забивания гвоздей потом шпаклюются и шлифуются, ведь используется
фанера, то использование саморезов весьма самобытно.

Детали из фанеры или фанерованного мебельного щита скручиваются
саморезами не снаружи, а изнутри, причём делается необычная
зенковка, и даже для такого необычного для нас способа соединения есть специальные приспособления.

Рис. 8. Соединение деталей корпуса на саморезах

Рис. 9. Специальное приспособление для зенковки под саморезы

Рис. 10. Кухонные корпуса собраны на саморезах изнутри

Разработка проекта кухни

Специалисты начинают с выбора мест размещения основных функциональных блоков:

• в центре устанавливают мойку с площадкой для посуды;
• слева – холодильник;
• справа – разделочный стол, варочную панель и духовой шкаф.

Коррекции делают с учетом конфигурации и размера кухни. Внимательно изучают стыковку с нишами, колоннами, выступами. Проверяют соответствие шкафов размерам встраиваемого оборудования. Отдельные технические решения установлены в сопроводительной документации производителем.

Высота крепления вытяжки, например, зависит от вида варочной панели:

• газовая – от 75 до 85 см;
• электрическая – от 65 до 75 см.

На фото показано правильное размещение рабочей зоны около окна. Такое решение обеспечивает комфортное для глаз естественное освещение.

Рабочая зона у окна.

Искусственные источники устанавливают по отдельной схеме. По действующим стандартам освещенность поверхностей в кухнях и столовых жилых объектов недвижимости должна составлять не менее 150 лк.

При разработке проекта кухни своими руками на чертежах и схемах с фото указывают линии электропитания, другие инженерные коммуникации, точки подключения.

Схема разводки и монтаж электропроводки на кухне.

Делают отдельные силовые линии для подключения духового шкафа, другой техники с большой мощностью потребления. Создают необходимые технологические отверстия (промежутки) для эффективной вентиляции, быстрого отвода избыточного тепла.

При создании кухни своими руками чертежи и схемы, фото рассматривают с учетом роста и других физиологических особенностей пользователей.

Схема обустройства кухни.

Проверяют удобство пользования рабочей поверхностью и полками. Убеждаются в отсутствии выступающих частей гарнитура, которые помешают выполнять рабочие операции.

Сушкой, например, пользуются часто. Этот компонент размещают на такой высоте, чтобы для работы не нужен был стул. Духовой шкаф рекомендуется установить на уровне груди. Это решение обеспечит удобство обращения с тяжелой посудой.

После уточнения исходных условий создают комплект проектной документации. На первом этапе применяют стандартные размеры кухонных шкафов.

Размеры шкафов кухонных.

Далее отмечают элементы, которые отличаются от типовых изделий формой или габаритами. На завершающем этапе определяются с размещением декоративной подсветки, других украшений.

Для упрощения задачи можно взять готовый чертеж кухни, добавить необходимые изменения. Производители и специализированные торговые предприятия предлагают бесплатно различные варианты расстановки мебели в кухнях многоэтажных домов, построенных по типовым проектам.

Кухонный гарнитур с размерами.Угловой набор шкафов.

Рисунки можно сделать вручную либо с помощью специализированного программного обеспечения. Лучшую визуализацию планов обеспечивает использование технологий 3D.

В программных конструкторах можно изменять и устанавливать следующие параметры:

• размеры помещения, бытовой техники, шкафов;
• материал стен;
• вид ручек, фасадных систем, рейлингов;
• размещение стола и стульев, дополнительных элементов интерьера;
• освещение рабочих поверхностей.

Объемную схему кухни можно поворачивать и увеличивать для внимательного изучения мелких деталей.

Несмотря на преимущества электронного проектирования, рекомендуется помнить о возможности применения классических дизайнерских методик.

Опытные специалисты вырезают шаблоны из плотной бумаги, которые имитируют расстановку мебели в комнате. Этот способ используют для проверки удобства пользования оборудованием, ширины проходов.

Набор кухонной мебели.

Установка фасада, мойки, цоколя

На готовый каркас можно устанавливать фасад, цоколь, мойку и пр.

Фасад крепится с помощью петель. На дверках делают углубления (фрезеровку) под чашку петли. В зависимости от ее размеров диаметр углубления различный. Фрезеровку под петли целесообразно заказывать при распиле. Стоит это не дорого, но позволит избежать дополнительной работы, возможных ошибок и необходимости приобретать специальное сверло Форстнера.

Рис.13. Установка петель для крепления фасада.

При установке дверок в угловые шкафы необходимо использовать петли с нестандартным углом открытия.

Рис.14. Особенность установки дверцы в угловой шкаф кухни. Применяются специальные петли.

После того как дверцы установлены можно провести монтаж ручек.

Для кухонного цоколя может применяться деталь из ЛДСП или специальная пластиковая планка. Использование последней предпочтительнее, так как она защищена от влаги и прослужит значительно дольше.

Цокольная планка крепится к ножкам кухонного гарнитура. Цоколь целесообразно утопить в тело кухонного гарнитура на 7-10 см, так пользоваться кухней будет удобнее.

Рис.15. Цоколь закрепляется к ножкам специальным крепежом, идущим в комплекте с ножками.

Большинство моделей моек врезается в столешницу. С помощью шаблона, идущего в комплекте с мойкой, отмечается линия пропила. После подготовки отверстия, мойка устанавливается с помощью специального крепежа.

Рис.16. Порядок установки кухонной мойки.

Монтаж

Монтируют кухню из мебельных щитов поэтапно. Сначала собирают нижние шкафчики. Все элементы тумб заранее выпиливают по размерам и обрабатывают. Днище, заднюю стенку, боковушки, дверцы и детали для выдвижных шкафов шлифуют.

Соединение элементов производят при помощи шкантов или конфирматов. Чтобы не ошибиться, отверстия на торцах выпиливают. Процесс довольно сложный, важны точные вычисления и замеры. Затем в подготовленные отверстия вставляют шканты, а детали соединяют.

Задние стенки могут быть выполнены из фанеры или ДВП. Их присоединяют к готовому коробу скобами или маленькими гвоздиками. Когда тумбы полностью готовы, нужно провести контроль точности монтажа. Далее устанавливают фурнитуру — петли и полозья для выдвижных полок, ящиков. Эта задача выполняется с помощью саморезов и шуруповерта.

При монтаже столешницы из щита необходимо еще раз перепроверить правильность параметров прорезов для раковины, варочной поверхности и другой встраиваемой техники. При размещении подвесных шкафчиков на подготовительном этапе нужно сделать разметку для будущих крепежных элементов, просверлить отверстия для анкерных болтов. Во время установки фасадов и встраиваемой техники дверцы и полки монтируются на крепежные элементы.

Сборка кухонного гарнитура

Прежде чем собрать кухонный гарнитур своими руками, нанесите разметку на пол и стены там, где будут стоять тумбы и висеть шкафчики с полками. Чтобы линии были ровными, воспользуйтесь правилом при расчерчивании схемы. Учитывайте расположение коммуникаций, вероятно, некоторые детали придётся дорабатывать на месте.

Разобрав элементы гарнитура по порядку и убедившись, что всё необходимое на месте, пора приступать к сборке. Выдвижные ящики и фасады устанавливаются в последнюю очередь, сначала собирается корпус, а затем к нему крепятся петли и направляющие. Внимательно следуйте инструкции по сборке кухонного гарнитура, тогда при работе своими руками сложностей не возникнет.

Расстановка мебели

Как только все элементы кухонного гарнитура собраны, необходимо расставить их по местам. Первыми ставятся напольные тумбы, они могут быть либо на каркасе, либо на ножках. Количество ножек можно рассчитать с помощью компьютерной программы, в которой проектировался гарнитур. Далее вешаются настенные шкафы и полки, для большей прочности их можно соединить друг с другом. Декор фасадов стоит оставить напоследок.

В тумбе под мойку нужно заранее сделать отверстия нужного размера для коммуникаций и фильтра, стоит учитывать расположение розеток на стенах — если тумба или шкафчик перекрывают их, в задней стенке нужно сделать отверстие.

Столешница монтируется одной из последних, а как только весь гарнитур расставлен, необходимо установить бытовую технику на своё место и подключить к электричеству, газу или водопроводу.

Последние штрихи

Как только установлен последний элемент (карниз наверху шкафчиков), пора сделать качественную подсветку. Обычно это точечные светильники, расположенные на козырьке. Свет нужен над плитой и рабочей поверхностью, эти зоны должны быть освещены лучше всего. При необходимости можно установить подсветку внутри самих шкафчиков.

Далее пора прикрепить дверные ручки и металлические накладки, вставить ящики и полки в шкафы. После этого остаётся только протереть поверхности от пыли и грязи, убедиться в том, что подсветка работает корректно, а подключение к коммуникациям выполнено идеально.

Выбор осветительных приборов

Освещение прорабатывают в трех направлениях одновременно:

• Потолок (центральное). В маленьких кухнях одна, а в больших две люстры, расположенные над зонами комнаты;
• Рабочая поверхность (локальное). Здесь речь идет о подсветке над плитой, мойкой и столом, за которым готовят;
• По периметру комнаты (дополнительное интерьерное). Используется исключительно «для красоты», чтобы подчеркнуть достоинства оформления. Обычно применяются точечные светильники.

Все осветительные приборы на кухне должны быть невосприимчивыми к повешенной влажности и перепадам температуры. Приобретайте специальные герметичные лампочки и качественно изолируйте проводку при проведении ремонтных работ, чтобы избежать замыкания.

Этапы ремонта кухни

Первоочередных работ, которые необходимо выполнить на начальном этапе ремонта, не так уж много:

1. Для начала вы должны придумать идею ремонта, четко определить для себя цель и результат, которого хотите добиться.
2. После того как вы получите ответы на необходимы вопросы, вам предстоит принять решение о реализации своей идеи.
3. На следующем этапе происходит выполнение поставленных задач, именно здесь начинается ремонт.

В действительности отремонтировать квартиру своими руками не так уж и сложно. Даже если в процессе работ у вас будут возникать трудности, вам не составит большого труда с ними справиться. Важнее всего здесь то, что от достигнутого результата вы получите удовольствие, осознавая, что всю работу от начала до конца вы выполнили сами.

Подготовительные работы

На кухне хозяйкам приходится выполнять множество самых разных операций. Но к сожалению, не у всех для этого имеется достаточно пространства. Поэтому владельцы тесных кухонь должны с особой тщательностью подойти к выбору месторасположения предметов мебели и бытовой техники, чтобы впоследствии хозяйке и остальным членам семьи было удобно пользоваться ими.

Не забывайте о том, что кухня — это помещение, где постоянно преобладает режим повышенной влажности. Поэтому для кухни советуем приобретать мебель, выполненную из материалов, обладающих повышенной влагостойкостью, которые вдобавок ко всему должны легко мыться. Это же относится и к выбору материалов для отделки поверхностей. Для того чтобы не ошибиться в процессе выбора, вам наверняка понадобится помощь профессионала.

• Первым делом вы должны составить схему будущей кухни. Имея готовый эскиз, вам будет легче подобрать для помещения оптимальное цветовое решение, правильный вариант планировки. Всё это вам поможет, когда вы отправитесь в магазин за покупкой аксессуаров для кухни.
• Еще перед началом ремонтных работ вам необходимо рассчитать необходимые материалы. Лучше всего, если эту работу будут выполнять специалисты. Без специальных знаний обычному человеку будет очень сложно выбрать подходящий вариант водопроводной и канализационной системы, расположение электрической проводки, места для розеток и вентиляционной системы.

Основные этапы работ

Теперь можно приступать непосредственно к выполнению основных работ по проведению ремонта на кухне. Сначала необходимо очистить поверхности потолка, стен и полов от старой отделки. На этом этапе также выполняется устройство вентиляционной системы. Демонтаж — достаточно несложный процесс, который любой владелец может выполнить без посторонней помощи.

Если во время ремонта вы запланировали установить новые оконные и дверные проемы, то вам первым делом необходимо демонтировать и поменять окна. В некоторых случаях вам может понадобится возвести новые перегородки. Когда вы начнете заниматься полами, потолком и стенам, вам придется выровнять их поверхности.

Сегодня существует несколько вариантов оформления потолка — он может быть натяжным, навесным из гипсокартона или декорированным панелями. Но самый простой и доступный вариант, который выбирают многие владельцы, желающие сэкономить — оформление потолка водоотталкивающей краской. В качестве напольного покрытия вы можете выбрать такие популярные материалы, как натуральный камень, линолеум или керамическая плитка. Если вам придется по вкусу натуральный камень, учтите, что покупка этого материала вам обойдется в копеечку.

Для отделки стен чаще всего используют плитку или моющие обои. Для оформления рабочей зоны идеальный вариант — кафель.

Закончив выполнение запланированных работ, а также выполнив отделку поверхностей, можно переходить к установке бытовой техники и мебели.

Не забудьте об освещении, которое играет довольно важную роль в интерьере кухни. Если в вашей кухне высокий потолок, то вы можете оформить его многоуровневыми световыми приборами. Для низкого потолка лучше всего выбрать точечное освещение.

Учтите, что в освещении нуждается и рабочая зона. В этой части помещения вы можете установить подсветку, и самое подходящее для нее место — нижняя часть подвесных шкафчиков. Кроме этого, в дополнительном освещении нуждается и обеденная зона. Здесь идеально будет смотреться настенный светильник.

В завершение вам необходимо расставить акценты, в чём вам смогут помочь разнообразные аксессуары, с помощью которых вы легко создадите на кухне атмосферу уюта и тепла.

Подбирая для своей кухни оптимальный вариант планировки, помните о том, что главными элементами ее являются три предмета — плита, раковина и холодильник

Особое внимание обратите на то, как они расположены друг относительно друга. Располагайте их таким образом, чтобы вам было удобно пользоваться ими

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

Тандембоксы

Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Эти средства можно потратить на более дорогие и красивые фасады. Отказавшись от помощи специалистов, можно собрать гарнитур, который в максимальной степени соответствует желаниям хозяина.

Каким образом соединяются детали кухонного модуля

Детали корпуса соединяются, нет, не на конфирматах, а на больших
саморезах или с помощью пневматического гвоздезабивочного пистолета
и плюс ко всему столярный клей.

Если в использовании пневмопистолета нет ничего необычного, следы
забивания гвоздей потом шпаклюются и шлифуются, ведь используется
фанера, то использование саморезов весьма самобытно.

Детали из фанеры или фанерованного мебельного щита скручиваются
саморезами не снаружи, а изнутри, причём делается необычная
зенковка, и даже для такого необычного для нас способа соединения есть специальные приспособления.

Рис. 8. Соединение деталей корпуса на саморезах

Рис. 9. Специальное приспособление для зенковки под саморезы

Рис. 10. Кухонные корпуса собраны на саморезах изнутри

Как подготовить части гарнитура к сборке

Для корпуса мебели требуется наиболее прочный материал, обычно это ДСП, МДФ или натуральное дерево. Основа обычно имеет простую форму и выпиливается своими руками или на заказ.

Для задних стенок тумб и шкафчиков используются более тонкий материал, например, прочная фанера или ДВП, из них же изготавливается дно ящиков. А вот фасады могут быть самыми разными вплоть до стеклянных. Если вы выбрали стекло, то ему потребуется рамка в тон корпусу. Это не только придаст завершённый внешний вид, но и послужит надёжной защитой от случайных порезов.

Если столешница из дерева или пластика, она изготавливается и устанавливается как и остальные элементы. Если же выбран натуральный или искусственный камень, тут потребуются услуги профессионалов. Срезы деревянных столешниц обязательно нужно обработать герметиком, чтобы внутрь не попадала вода.