О проводке на кухне: выбор сечения, расчет мощности и оборудование электрощитка

Применение алюминиевых кабелей для монтажа автоматики

Этот вариант является бюджетным, а значит, потребует минимум затрат

Но есть особенности, на которые необходимо обратить внимание

  1. Основная проблема таких кабелей – избыток дюралевой составляющей в сплаве. Часто подобное случается, когда производитель хочет удешевить производство. В этом случае провод не выдерживает даже одного перегиба и ломается. Такие кабели приобретать не стоит. Определить избыток дешёвого металла в сплаве не сложно. Необходимо лишь попросить продавца зачистить от внешней изоляции примерно 1 см кабеля, после чего отогнуть одну из жил на 180º, после чего выправить его назад. Избыток дюрали в сплаве будет сразу заметен – жила переломиться. Иногда она ломается ещё при первом изгибе.
  2. Алюминий недолговечен, поэтому его применение допустимо только при условии, если планируется использование жилого помещения на срок не более 30 лет. Чаще всего, по прошествии этого срока, алюминий начинает рассыпаться при малейшем прикосновении.
  3. Собирая электрощит, следует быть предельно внимательным. Не стоит слишком часто перегибать жилу. Это приведёт к ослаблению в месте неоднократного излома, что при малейшем перегреве кабеля чревато отгоранием.
  4. При использовании алюминия необходима периодическая протяжка контактов – они часто ослабевают.


Вот к чему может привести невнимательность при эксплуатации алюминия – последствия игнорирования периодических протяжек

Номиналы автоматов по току таблица

Для того, чтобы защитить линию от перегрузки и короткого замыкания нужно тщательно и правильно выбрать номинал автомат по току. Вот, например, если вы защищаете линию с кабелем 2,5 кв.мм. автоматом на 25А и одновременно включили несколько мощных бытовых приборов, то ток может превысить номинал автомата, но при значении меньше 1,45 автомат может работать около часа.

Если тока будет 28 А, то изоляция кабеля начнет плавиться (так как допустимый ток только 25А), это приведет к выходу из строя, пожару и другим печальным последствиям.

Поэтому таблица автоматов по мощности и току выглядит следующим образом:

Сечение медных жил кабеля, кв.ммДопустимый длительный ток, АНоминальный ток автомата, АМаксимальная мощность (220 В)Применение 
1,519 10 4,1 Освещение
2,525165,5Розетки
435257,7Водонагреватели, духовки
642329,24Электроплиты
10554012,1Вводы в квартиру

ВАЖНО! Обязательно следуйте значениям таблицы и указаниям нормативной электротехнической документации!

Виды проводки и их особенности

Электропроводка на кухне может быть проложена открытым или закрытым способом. Оба эти варианта имеют как преимущества, так и недостатки. При выборе способа монтажа надо учитывать:

  • вид проводимого ремонта (косметический или капитальный);
  • наличие на стенах и потолке декоративных элементов;
  • дизайн помещения;
  • предпочтения владельцев.

Открытая проводка

Открытый способ монтажа электропроводки является самым простым и доступным. В этом случае работу можно выполнить быстро, с минимальной затратой сил и средств.

Среди преимуществ открытой проводки надо отметить такие:

  • в случае возникновения неисправности проблему можно устранить очень быстро;
  • легко использовать в деревянных домах или на стенах, отделанных деревом;
  • не надо портить стены. Открытую проводку можно устраивать по готовой отделке;
  • при правильном выборе аксессуаров можно придать кухне стильный и оригинальный вид.

В целях обеспечения необходимого уровня безопасности для монтажа открытой электропроводки используются специальные кабельные каналы, которые можно крепить как к стене, так и к потолку. Они состоят из короба, куда укладываются провода, и крышки, которую можно быстро снять или установить. В зависимости от сечения и количества проводов выбирают кабель-каналы необходимого размера. Такие изделия производятся из пластичного материала, который хорошо изгибается, не горит и обладает диэлектрическими свойствами. При необходимости можно подобрать короба нужного цвета или тонировать их при помощи краски, тогда они органично впишутся в интерьер вашей кухни.

Кабельные каналы и электрические розетки могут служить стильными аксессуарами при оформлении кухонного интерьера

Некоторые специалисты указывают, что делать на кухне открытую проводку нежелательно. Это связано с тем, что здесь повышенная влажность и высокая температура, поэтому провода быстро теряют эластичность и перегреваются, из-за чего возникают неполадки. Если дизайнерское решение требует наличия открытой проводки на кухне, то можно выполнять комбинированный монтаж: в самых опасных местах её делают скрытой, а в других — открытой.

Скрытая проводка

При создании на кухне скрытой проводки все провода прячутся внутри стен или потолка. Для этого в несущей поверхности делают бороздки, в которые укладывают кабель, после чего их закрывают раствором и наносят финишное покрытие. Такое решение является более безопасным, но для его монтажа потребуется перфоратор, будет много пыли и грязи, а также понадобится много времени и физического труда.

Выполнять монтаж скрытой проводки можно как на стадии строительства дома, так и во время его ремонта. В первом случае достаточно просто закрепить провода на стене, после чего оштукатурить её. При проведении ремонта вам придётся штробить потолок или стены, чтобы создать каналы для прокладки кабеля.

При прокладке электрических кабелей скрытым способом на поверхности остаются только лицевые панели розеток

Учтите, что при возникновении неисправности скрытой проводки придётся демонтировать финишную отделку стен, иначе добраться до кабеля вы не сможете.

С чего начать?

Идеальным считается ситуация прокладки эл. проводки в новостройке. Чистые стены без штукатурки, грамотный расчет инженерных сетей, отсутствие необходимости в проведении демонтажа значительно упрощают предстоящие работы.

Важно понимать, что никакие дополнительные линии, установка новых розеток, автоматических выключателей, монтажных коробок, распределительных щитов с более «высокими» характеристиками не могут гарантировать безопасность и надежность выполненной электрической сети

Изначально необходимо понимать существующий тип проводки. Традиционно для квартир, имеющих газоснабжение, проектировщики закладывают однофазную сеть. В последнее время ее используют для малогабаритного жилья с электрическими плитами. Вариант на самом деле не самый лучший, поскольку одновременное включение нескольких мощных потребителей провоцирует появление большой нагрузки на одном проводе.

Далее необходимо переходить к расчетам. В идеале следует предусмотреть все возможные электрические приборы, которые будут использоваться в квартире, в том числе и кухне.

Определившись с потребителями, можно переходить к подсчету общей потребляемой мощности. Сделать это достаточно просто, суммировав соответствующие параметры по каждому прибору, для чего достаточно взять стандартные значения из таблиц.

Относительно кухни, электрическая проводка в среднем может нести нагрузку от 5 до 12 кВт. Необходимо принять к сведению и учитывать в расчетах один важный момент, что одновременно устройства не будут работать. Поэтому нет смысла принимать за основу максимальную возможную нагрузку и «строить» избыточную проводку.

Монтаж выключателей и розеток на кухне

Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:

выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой

Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах

Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.

Штробление под проводку стен

Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:

  1. Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
  2. По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.

Штробление стены на кухне

Укладка провода

Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:

  1. через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
  2. провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
  3. трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
  4. закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.

Провод в гофре уложенный в штробе

Установка розеток и выключателей

Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:

  1. В подготовленные углубления крепим пластиковые подрозетники. В их днище есть технологические отверстия для проводов. Подрозетник отверстием надеваем на выступающий из стены провод, устанавливаем в углубление и фиксируем винтами. Все щели между корпусом подрозетника и стеной заделываем цементным раствором или гипсом.

  2. Монтаж самих выключателей и розеток делаем по окончании всех отделочных работ. Выступающие из стен концы провода подсоединяем к клеммным колодкам и закрепляем механизм в корпусе подрозетника. Сверху надеваем декоративные накладки из пластика.
  3. Когда все работы завершены, остается подключить проводку к общей электросети и испытать ее.

Установленная своими руками электрическая проводка на кухне, при соблюдении всех рекомендаций и правильных расчетах, надежно прослужит долгие годы. Запас мощности позволит в будущем добавлять новые электроприборы, не опасаясь перегрева и замыкания проводов.

Проводка своими руками – основные этапы монтажа

Разводка своими руками выполняется только по созданному заранее проекту и после того, как все необходимые материалы будут приобретены.

Проводка создается в такой последовательности:

  1. Штроблируют стены – для того, чтобы провода скрывались внутри стены и маскировались финишной отделкой. Для этого потребуется бур, специальный штроборез или долото. Перед созданием штроб выполняют разметку, обозначая на стенах те места, где будет проходить проводка. Длина штроб должна быть минимальной. Если есть необходимость сделать поворот, то его выполняют под 90°;

Важно! При штроблении обязательно использовать очки и респиратор для защиты

Необходимые штробы выполняются по разметке, а после этого закладываются гнезда под подрозетники или встраиваемые розетки. Если же планируется установка розеток в столешницу, то гнезда не выполняются;
Укладка проводов в штробы осуществляется с использованием гофротруб. Для этого каждые 30 см просверливают отверстия в штробе – с их помощью будет закрепляться гофра на дюбель-скобы. После того, как проводка будет закончена и все провода уложены, штробы замазывают раствором;
Проводка подразумевает установку розеток и выключателей – это уже завершающий этап работ. В заранее подготовленные углубления устанавливаются подрозетники из пластика. В них выводятся провода, куда затем и будут подключаться выключатели и розетки. Подрозетник выравнивается по уровню и надежно фиксируется в стене с помощью винтов и раствора

Важно! Монтаж розеток проводят только по завершению отделочных работ (даже если розетки встраиваемые): выходящие из стен провода подключают к клеммам, затем механизм фиксируется в подрозетнике, а после – надеваются пластиковые накладки;
На последнем этапе проводка подключается к сети. Провода от розеток, точек освещения и выключателей в распределительной коробке присоединяются к основному проводу. Все соединения обязательно изолируются – для этого используют СИЗы или изоленту.

Все соединения обязательно изолируются – для этого используют СИЗы или изоленту.

Создание проводки на кухне своими руками требует специальных знаний и навыков, поскольку работы с электроподключениями считаются опасными. Кстати, на кухне допустимо и создание открытой, то есть наружной проводки. Этот способ подразумевает использование защитных коробов, в которые и будут прокладываться провода. Использование коробов целесообразно в том случае, если возникла необходимость замены проводки в уже отремонтированном помещении.

  • Как расположить розетки на кухне: пошаговая инструкция
  • Базовые правила подключения кухонной техники к электросети
  • Светодиодная подсветка для кухни от А до Я

Электрический щиток на кухне

Для удобства и дополнительной безопасности электрической системы, лучше всего установить вместо стандартной распределительной коробки небольшой электрический щиток. Его монтаж позволяет произвольно управлять состоянием цепи и обеспечивает аварийную защиту по отдельным группам электрической системы.

При подводе проводки к щитку необходимо установить УЗО – устройство защитного отключения. Его мощность должна соответствовать сумме всех токов в системе. Для однофазной сети достаточно УЗО на 50 ампер. Шлейфы розеток, то есть соединения параллельного типа по 1-5 штук, подключаются с помощью провода типа НГ размером 3на2,5. Для каждого шлейфа следует установить отдельное УЗО на 25 ампер.

Цепи освещения также соединяются параллельно и подключаются через 6-амперный автомат. Если в кухне используется два типа освещения – общее и местное, то для каждой группы рекомендуется устанавливать отдельное УЗО.

Важно! В виду того, что кухня является помещением с повышенной влажностью, электрики рекомендует устанавливать вместо УЗО дифференциальные автоматы с током утечки в 30 ампер и током короткого замыкания – не менее 6 ампер

Совет! Принимая в внимание достаточно высокую влажность в кухне, специалисты рекомендуют вместо стандартных УЗО устанавливать в кухонный щиток дифференциальные автоматы (ток утечки – 10-30 А, ток короткого замыкания – от 6 А и более)

Правила размещения кухонных розеток

Проводка на кухне вполне может быть смонтирована своими руками, важно только учесть все требования, предъявляемые именно к этим помещениям. Особенно много нюансов по размещению розеток

Наглядно многие из них показаны на видео:

Стандартно их монтируют на высоте 25-30 см от пола. Но на кухне этой цифрой можно варьировать, потому что не всегда удобно подключать бытовой прибор в таком месте. Очень часто несколько розеток или розеточный блок располагают над так называемым кухонным фартуком (на рабочей стенке) на высоте 100-110 см от пола.

  1. Запрещено монтировать розетки в месте, где в них может попадать влага (над или под мойкой, позади посудомоечной машины, вблизи с плитой).
  2. Если по каким-то причинам вы не можете для розетки соблюсти расстояние 25-30 см от пола, то знайте, при необходимости можно его уменьшить. Но между розеткой и полом должно оставаться не менее 10 см, в противном случае при влажной уборке помещения в неё будет попадать влага.
  3. Расстояние от электрического прибора до питающей его розетки делается минимальным. А то ведь нередки такие случаи, когда холодильник стоит в одном кухонном углу, а розетка для него совсем в противоположном.
  4. Можно располагать розетки внутри шкафчиков, под рабочей столешницей. Для этого сзади в мебельных стенках проделывают отверстия для коммутационных аппаратов. Это сэкономит место и не нарушит общий вид.
  5. Ни в коем случае не ставьте розетки там, где есть возможность нагрева (сзади духового шкафа, холодильника, электропечи).
  6. Запрещено размещение розеток вблизи газовых плит.

Что касается конструктивного исполнения, то можно применять розетки накладные и встраиваемые. Для их установки во время ремонта проделываются отверстия, к которым подходят штробы (борозды в стенной поверхности). В отверстия вставляют подрозетники, в них устанавливают розетки, а в штробах прокладывают провода.

Выбор и количество розеток

Подробнее о типах и необходимом количестве розеток было написано в этой статье. Следует учитывать, что непродуманные нюансы способны доставить массу неудобств при последующей эксплуатации кухни. В идеале, необходимо предусмотреть розетки под основные приборы и оборудование:

  • холодильник;
  • микроволновую печь;
  • духовой шкаф;
  • посудомоечную машину;
  • стиральную машину;
  • варочную поверхность;
  • вытяжную вентиляцию;
  • электрический чайник, миксер, тостер и т.д.;
  • телевизор;
  • кондиционер;
  • электрический теплый пол.

Даже если использование части бытовых приборов находится под вопросом или их еще физически нет в наличии, намного проще заложить под них проводку, нежели потом искать место для их подключения и тянуть десятки метров удлинителей. Кроме того, нелишним будет предусмотреть одну или две вспомогательных (резервных) розетки на случай подключения светильника, гирлянды, ноутбука и т.д.

Открытая и закрытая прокладка проводов

Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.

В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.

Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.

Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа монтажа

Практические советы. Собираясь в магазин за кабелем, берите с собой штангенциркуль. Слишком часто заявленное сечение не соответствует действительности. Разница может составлять 30-40%, что очень много. Что это значит? Сгорание проводки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше прямо на месте проверить, действительно ли у этого кабеля необходимое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля указаны в таблице выше).

Виды проводки

Прокладка электропроводки осуществляется скрытым или открытым способом, каждый из которого отличается определенными особенностями. При выборе подходящего варианта учитывается запланированный дизайн, материал самого помещения и другие факторы.

Открытая проводка

Является наиболее простым и доступным способом обеспечить помещению необходимую электроэнергию. Выполняется достаточно быстро и не нуждается в дополнительных усилиях. Чтобы проложить провода не придется демонтировать внутренний декор или определенные его фрагменты, а при возгорании или коротком замыкании проблема решается быстро, без длительных поисков неисправности.

Необходимую безопасность обеспечивают  специальные поливинилхлоридные кабель-каналы, обладающие пластичностью и высокими электроизоляционными свойствами. Благодаря богатой цветовой гамме, легко сочетаются с различной отделкой интерьера. Производители гарантируют, что материал будет обеспечивать защиту провода на протяжении 25 лет.

Скрытая проводка

Этот способ предусматривает монтаж кабеля внутри потолка или стены. Провода прокладывают в специальные борозды, пробитые для этой цели в перекрытии или несущей конструкции. Обеспечивая достойную безопасность, данный вид проводки позволяет создавать наиболее сложные интерьеры. Неприятным моментом является то, что для обнаружения неисправности, приходится пробивать стены, повреждая отделку.

Полезные советы


Дифавтомат АД12 2Р 20 А обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током и предотвращает возгорание проводки

Важно заранее выбрать, какой автомат ставить на кухню. Мастера рекомендуют использовать вместо стандартных УЗО дифференциальные автоматы, оснащенные повышенной защитой от воздействия влаги

Помимо этого, учитывайте все требования безопасности:

  • Прокладка выполняется только в условиях отключенного электричества, а на щиток следует повесить при необходимости табличку, которая предупредит других жителей о том, что ведутся работы.
  • Любые подключения к центральной сети выполняются только в соответствии с сопроводительной инструкцией.
  • Все инструменты должны иметь изоляционное покрытие.
  • Перед проведением работ устраняется любая сырость.

Учитывая все эти правила, можно правильно проложить электропроводку в своей кухне, не рискуя собственным здоровьем, даже если у человека нет большого опыта в подобных работах.

Монтаж электрического щита

Определившись с тем, какое сечение провода нужно выбрать для каждого потребителя, можно переходить к проектированию и сборке электрощита. В идеале он должен вмещать все групповые автоматические выключатели и УЗО. Кроме этого, рекомендуется использование выключателей, реле напряжений и других устройств.

Желательно выбирать щиток с запасом места, под возможное размещение дополнительной «автоматики». Подключение выключателей можно производить специальными шинами, одножильными или многопроволочными проводами подходящего сечения.

В однофазных сетях на вводе рекомендуется ставить «автоматику» на 50А в паре с УЗО. Далее «ниже» подключается реле напряжения и автоматические выключатели групповых линий. Каждое УЗО должно иметь отдельную шину для подключения соответствующих нулевых проводов определенной группы.

В идеале устройство защитного отключения каждой линии должно защищаться отдельным автоматическим выключателем, номиналом выше. Заземляющие провода допускается «ставить» на одну общую шину

Важно, чтобы все контакты были хорошо затянуты, в противном случае существует риск нагрева и возгорания «автоматики»

Провод для подсветки может быть 3*1,5, и с ним в паре должен стоять автоматический выключатель на 10А

Помимо кухни, необходимо обратить внимание на подключение бойлера, теплых электрических полов и кондиционеров отдельными линиями

Подготовительный этап

Как и другие элементы ремонта прокладка проводки начинается с того, что проводиться расчет электропроводки по мощности и другие подготовительные мероприятия:

  1. В первую очередь определитесь с тем, какая разводка электропроводки в квартире уже присутствует. Если она окажется однофазная, то это нехорошо, а если трехфазная, то по мощности у вас окажется приличный запас;
  2. После этого приступайте к расчету итоговой мощности электрических приборов. Выполняя этот расчет учитывайте, как выполнена разводка электропроводки, где розетки и выключатели. Чтобы сделать расчет правильно придется вам обложиться документацией к каждому прибору в доме, чтобы вычитать номинальную мощность бытовых элементов кухни;
  3. Если говорить в общем, то схема электропроводки должна выйти до 15 кВт, редко, когда расчетная мощность превышает это значение. Да, это огромное число показывает итоговую мощность при условии, что включены все электроприборы разом, хотя такое встречается редко. Но на всякий пожарный случай лучше иметь запас;
  4. После этого ищите в интернете таблицу и подбираете исходя из расчетных данных сечение проводов для освещения и для розеток. Наиболее распространены среди других кабели сечением 6 мм, рассчитанные на 10 кВт энергопотребления. Если же у вас расчетная мощность вышла за эти пределы, то не отчаивайтесь – вам подскажут в строительном магазине подходящие провода.

Таблица сечения проводов пригодится всегда

Как показатель учитывайте, что если в вашей квартире уже стояла электрическая печь, то скорее всего у вас трехфазная сеть. Еще перед тем, как начинать ремонт желательно посоветоваться с ЖЭКом, чтобы узнать проведено ли заземление и другие важные мероприятия. От этого зависит как будет проходить монтаж электропроводки своими руками, так как не каждый кабель используется без заземления.

Расчет сечения провода для распределительного щитка

Остается один элемент электросети, который нужно собрать самостоятельно. Это – распределительный щиток. Для соединения между собой элементов внутри него понадобятся провода.

Некоторые проводники должны иметь определенную окраску. Нулевые рабочие проводники (N) окрашиваются в голубой цвет, нулевые защитные (РЕ) – в желто-зеленый. Жилы соответствующего назначения в кабелях окрашены в такие же цвета. Применение их для других целей не допускается.

Для определения номинального тока проводников необходимо пользоваться теми же формулами расчета, что и для кабелей, а сечение проводов можно выбрать из таблицы. Данные в ней применимы для проводов с поливинилхлоридной и резиновой изоляции, как для одножильных, так и многожильных.

Сечение жилы, мм2Ток для открыто проложенных проводов
медныхалюминиевых
0,511
0,7515
117
1,523
2,53024
44132
65039
108060
1610075
25140105
35170130
50215165
70270210

Расчет сечения провода делается одновременно для фазных, нулевых и защитных проводников каждой группы. А допустимый рабочий ток проводов, использующихся для монтажа цепи от вводного кабеля до групповых автоматических выключателей, должен быть равен допустимому току вводного кабеля.

Суммарный подсчет мощности электроприборов

Из опыта профессионалов давно известно, что на кухню следует проводить от щитка отдельную линию. Так делали во время массового «внедрения» в кухонное помещение автоматических стиральных машин.

Если в доме применяется энергосберегающее электрооборудование (категории А или А+) и освещение производится при помощи энергосберегающих ламп, экономящих энергию на освещении, то подсчет суммарной мощности электрооборудования будет выглядеть следующим образом:

№ п/пНаименованиеМощность потребления, кВт

1

Телевизор

0,07

2

Холодильник

0,1

3

Освещение

0,15

4

Система теплого пола

0,7

5

Посудомоечная машина

1

6

Тостер

1,5

7

Микроволновая печь

2

8

Электрочайник

2

9

Электрогриль

2

10

Водонагреватель

2

11

Утюг

2

Итого:

13,52

Это не значит, что все электрооборудование должно работать одновременно, но в редких случаях это возможно (к примеру, когда приходят гости).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий